Honda Accord 2.4L EXE рест › Бортжурнал › обслуживание тормозов аккорд 8
еще 5 лет назад на своём ПРЕДЫДУЩЕМ АВТО я озадачился эффективностью торможения и качеством работы суппортов. изучил тематику. понял, что без чистки и правильной смазки в этом вопросе никуда.
история началась с того, что купив новую хонду ЦРВ в 2008г в нашу семью мы столкнулись с тем, что у авто на в передних тормозах справа одна из колодок стиралась быстрее другой. а при езде мог быть громкий писк тормозов. не при торможении, а при езде. (как в итоге оказалось, с завода не смазывали направляшки суппортов и тем более не смазывали поршень суппорта)
ни своей максиме я испытывал биения при торможении и в целом торможение не было приятным.
я пришел к тому, что я должен всегда понимать, что в моем авто элементы суппортов должны быть правильно смазаны, помимо остальных моментов.
в том же 2015 года я узнал про российскую смазку для суппортов МС1600, которая выдерживает 1000 градусов. представители компании показывали на выставке на видео как нужно смазывать суппорта. заверяли что это супер-пупер смазка (за 5 лет я не ней не разочаровался). но это не реклама с моей стороны, вы можете изпользовать любую другую смазку, которая может работать в условиях высоких температур торможения.
и так, ПЕРВЫЙ РАЗ я такое сделал со своем максимой. эффект был на лицо. торможение стало гладким и приятным. колодки стирались равномерно. никогда ничего не закисало. всё ходило свободно — как и должно. эту же процедуру я провёл и с ЦРВ
в течении 5 лет я заглядывал в тормоза и наблюдал то, что смазка не коксуется, не убегает, остается на месте и работает.
ОПИСЫВАЮ МЕТОД, в целом, всё достаточно просто:
+ снимем суппорт. тормозной шланг не снимаем. можно снять фиксатор тормозного шланг для удобства. от грязи очищаем зубной щеткой манжет поршня. педалью тормоза на незаведенной машине аккуратно немного выдавливаем поршень суппорта, 2-3 нажатия на тормоз (главное не переусердствовать и полностью не выдавить поршень, иначе потом привет тормозуха). отодвигаем манжет поршня суппорта. тут важно, чтобы поверхность поршня была целая без канавок и иных повреждений от коррозии. очищаем поверхность поршня, она должна стать чистой, зеркальной. смазываем тонким слоем смазки МС1600 поверхность поршня. надеваем манжет. смазываем манжет смазкой. вдавливаем поршень обратно ИНСТРУМЕНТОМ.
+ снимаем колодки, чистим железной щеткой ушки. смазываем ушки колодок. потом ставим на место
+ снимаем посадочные пластины колодок. чистим. смазываем места прилегания колодок. ставим на место.
+ направляшки суппорта, резинки направляшек — снимаем. очищаем от грязи и старой смазки, которая обычно бывает уже как кокс. покрываем смазкой. чистим посадочные места направляшек, можно пластиковой палочкой сувать внутрь ветошь и тем самым вычищать. ставим на место всё.
в общем, всё. звучит легко и просто. но у меня уходит 1-2 часа на один суппорт. при условии, что делаю сам, делаю не тяп-ляп, делаю во дворе и у меня болит поясница и колени от того, что я долго работаю на корточках или даже на стульчике маленьком. в принципе уходит целый день на 4 суппорта. конечно, всё куда легче с подъемником. можно было бы не домкратить, открутить сначала сразу все колеса, потом открутить все суппорта…ну то есть делать работу последовательно. это было бы просто шикарно. но мне приходиться делать сначала один суппорт, потом тоже самое делать с другим. получается долго и тяжко. но вряд ли какой сервис сделает так же хорошо как я.
мой аккорд обслуживался первым владельцем в официальном диллере по месту покупки новым, а вторым владельцем в «СТО ФИЛЬТР» и «СТО РУСЬ» и после данных мест машина получила один закисший поршень в переднем левом суппорте и трудно ходимые направляшки в задних суппортах, которые я с трудом вытащил, так как от смазки только кокс остался.
а всё почему? потому что обслуживание суппортов почти никто не делает. это вообще редкость. обычно, просто меняют колодки и на этом всё.
я даже на разных автосервисах интересовался — могут ли они обслужить суппорта. обычно, все теряются в ответах, потому что не делают никому. максимум это медная смазка между колесом и ступицей и литол в направляшки (НЕ ДАЙ БОГ) и в лучшем случае будет какая-нибудь смазка более не менее нормальная (200 градусов) в направляшки. поршень суппорта так вообще никто не смазывает. а ведь он там не весь омывается тормозной жидкостью, так как там внутри есть прокладка, которая отделяет камеру с тормозной жидкостью.
в общем, все настоятельно рекомендую смазывать правильно тормоза высоко-температурной смазкой.
ОСОБЕННОСТИ:
— чтобы открыть и закрыть задний суппорт на аккорде 8, нужно надавить на пискун внутренней колодки.
— если поднимаете машину бутылочным домкратом, как я, то после снятия колеса лучше опустить домкрат до минимума. а потом снова поднять, чтобы надеть колесо.
— мой бутылочный домкрат имеет подхват 150мм, но этого не хватает для аккорда. для аккорда лучше иметь подхват 130-140мм. а мне же пришлось рукой приподнимать машину за порог, чтобы подставить домкрат
— поршни на передних тормозах разного размера на аккорд 8 2.4л
— бывает так, что давишь поршень внутрь, а он идет на искосок и его клинит. в таком случае надо просто чуть надавить на тормоз, чтобы выровнять поршень и снова его утопить
— если какой-то поршень закис, то после смазки можно утопить и выдавить. и так несколько раз. что я и сделал со своим большим закисшим поршнем на левом переднем суппорте.
каждый раз, когда я выдавливал поршень суппорта, я думал, что нельзя перестараться и пролить тормозуху. но на переднем правом маленьком поршне так и случилось. чуть больше нужно выдавил цилиндр и манжет наполнился тормозухой. я тут же инструментом вдавил поршень обратно. выдавил тормозуху из под манжета. добавил смазки, так как тормозуха её вымыла напором. воздух, вроде, не хапнул. потом закрыл поршень, прокачал тормозуху на всякий случай на данном суппорте и еще раз открыл суппорт проверить течет ли тормозуха в этом поршне. всё оказалось ОК.
Источник
Honda Accord ANONYMOUS › Бортжурнал › Система контроля давления в шинах Careud U912
Давно меня тут не было. Даже не верится — 2 года прошло с последней записи в БЖ. А Аккорд живее все живых — как и прежде прекрасно ездит и практически не ломается. Накопилось несколько историй – постараюсь, не откладывая в долгий ящик, обо всем рассказать.
Некоторое время назад подсмотрел у друга на авто очень полезный девайс — система контроля давления в шинах. Вроде бы и без нее большинство людей живут не плохо, но стоит раз попробовать, и уже без нее как-то не удобно — начинаешь переживать, не спускает ли какое колесо, проверяешь давление манометром перед дальними поездками. Это как с парктроником — парковаться и без него умею прекрасно, но с ним почти с закрытыми глазами занимаю места на парковках — дико удобно и безопасно.
Существующие устройства можно разделить на 2 типа по методу установки датчиков давления: датчики, накручивающиеся на штатный ниппель колеса, и датчики «встроенные» в сам ниппель (точнее установленные внутри колеса снизу ниппеля). Первый вариант более дешевый, но я сразу отказался от него, т.к. дети во дворах очень любят скручивать блестящие «штучки» с колес.
Второй вариант более интересный, хотя и сопряжен с некоторыми трудностями: необходимо на всех колесах заменить ниппели – в межсезонье это лишние затраты на шиномонтаж (снять шины, заменить ниппели, сделать балансировку и снова одеть шины).
Еще один критерий выбора девайса – место установки электронного блока с дисплеем. Категорически не хотелось колхозинга – в Аккорде на панели приборов все очень гармонично, и дополнительный отдельно стоящий прибор будет смотреться так себе. К моей большой радости, китайские производители то же подумали об эстетике – как выяснилось, в продаже есть устройство, устанавливающееся в штатные свободные места в Аккорде в панель с кнопками VSA, Park и кнопкой омывателя фар (к слову, есть варианты этой системы и для других марок авто – с другой формой управляющего блока). Далее речь пойдет именно об устройстве для Honda — Careud U912.
Система состоит из 4 беспроводных датчиков-ниппелей, работающих по радиоканалу, и управляющего блока с дисплеем, построенного на чипе Hyunday.
Система умеет контролировать давление (показывает в PSI или Бар (Атм), в зависимости от настроек), температуру в шинах, сигнализировать звуком и миганием значений на дисплее о резком изменении показателей, снижении/превышении заданных в настройках параметров.
Так же, что очень важно, есть возможность в настройках менять местоположение значений датчиков на дисплее (давление отображается раздельно для каждого колеса) – для случая, если доблестные шиномонтажники перепутают колеса при установке.
В каждом датчике-ниппеле установлена батарея питания, рассчитанная на 3-4 года службы. Система имеет функцию сигнализации о низком уровне напряжения батареи. О батарее отдельно напишу в конце статьи – есть некоторые особенности. В наборе все поставляется в разобранном виде. В комплекте идет специальный ключ для сборки.
Перед установкой в колеса, собираем ниппели, надежно затягиваем соединение датчиков и ниппелей с помощью специальных болтов, идущих в комплекте.
Чтобы закрепить ниппели к диску понадобится гаечный ключ с удлиненной головкой на 12.
Монтируем управляющий блок с дисплеем – я разместил его в крайнем правом положении на панели. В этом месте достаточно яркая подсветка дисплея не бьет в глаза водителю, т.к. ее заслоняет рулевая колонка и руль.
Теперь переходим к подключению к электропроводке. Необходимо, чтобы питание подавалось только, когда ключ зажигания повернут в положение «ON». Для этого достаточно подсоединиться к предохранителю №7 в блоке предохранителей, расположенном как раз за блоком кнопок VSA/Park. Проверяем работоспособность.
Но, т.к. я не очень люблю лишний раз нарушать штатную проводку и предпочитаю все нештатные устройства ставить с возможностью легкого демонтажа, был выбран более элегантный вариант — использовал специальный «разветвитель» предохранителя, купленный на Ali.
«Разветвитель» имеет форму «ножа» и вставляется на место штатного предохранителя, а сам предохранитель уже в «разветвитель». Итак, все подключено и выглядит аккуратно.
Вот так установленный блок выглядит в темное время суток – цвет подсветки почти совпадает с цветом подсветки кнопок и выглядит, как штатный прибор (фото не совсем точно передает реальный вид, увы).
Где покупал данную систему, уже, к сожалению, товар снят с продажи. Но, думаю, найти поиском не составит труда.
Как уже писал ранее, дети во дворе таки сп…и родные колпачки через 3-4 месяца эксплуатации. Пришлось заказать на Ali обычные серебристые колпачки.
Данная система успешно трудится в моем Аккорде уже 2 года. За это время было произведено 4 сезонных смены шин (у меня один комплект дисков). Главное на шиномонтаже — предупреждать работников, чтобы помечали диски и не путали местами при установке, а так же аккуратно демонтировали шины, помня, что на внутренней стороне диска установлен датчик под ниппелем. Давление показывает достаточно точно (сверял с показаниями хорошего манометра), мгновенно сигнализирует при пробое колеса и резком снижении давления, отображает сигналом снижение давления ниже установленного порога (у меня настроено нижнее пороговое значение 1,9 Атм). Авто эксплуатируется в Москве с ее резкими перепадами температур – показания датчиков стабильны, батареи питания до сих пор исправно «питают» датчики.
Отдельно скажу про батареи питания.
В интернете очень мало информации о применяемых в данном устройстве батареях. Более того, в инструкции к устройству нигде не написано, какие именно элементы питания необходимы для замены (китайцы – они такие китайцы)! Увы, я заинтересовался данным вопросом только сейчас, когда понял, что уже 2 года эксплуатирую систему, и надо бы озаботиться сменным комплектом элементов питания. На недавней осенней смене шин снял один из ниппелей и разобрал датчик (батарея расположена под пластиковой герметичной крышкой, крепящейся на 6 крестовых мелких шурупах).
Как выяснилось, в датчиках установлены батареи CR2450 производства Panasonic, но не простые, а специализированные высокотемпературные элементы питания с приваренными точечной сваркой контактами.
В магазинах в Москве купить обычную батарею CR2450 можно легко, но ее температурный диапазон будет примерно от -30 до +60°С, и она будет без контактов (варианты с контактами есть, но они другой конфигурации и не подойдут в наши датчики). Температурный диапазон специализированных батарей от Panasonic: от -40 до +105°С! Для понимания: температура в шинах может достигать 100°С, а на недокачанных шинах на высокой скорости и 120°С.
Полная маркировка «правильных» элементов питания от Panasonic: CR2050B (есть еще устаревший вариант CR2050A). Вот ссылка на даташит CR2050B..
Как я понял, круг производителей, выпускающих высокотемпературные батареи, очень ограничен. Удалось найти еще производства Maxell (у них маркировка выглядит так: CR2050HR). Вот ссылка на даташит CR2050HR.
Найти именно высокотемпературные батареи с нужным расположением контактов в Москве мне не удалось. Если кто-то из читателей подскажет, какие еще производители делают подходящие элементы питания и где их можно купить – буду рад любой информации.
Но на Ali есть предложения на «правильные» батареи. Ценник приличный – примерно 1300р за 4 батареи. Но, с другой стороны, служат они достаточно долго. Планирую заказать Panasonic к весне, чтобы быть во всеоружии.
Ссылки на предложения элементов питания на Ali:
Maxell 1
Maxell 2
Maxell 3
Panasonic 1
Panasonic 2
Noname (но с указанием, что высокотемператураная)
На этом по теме все. Буду рад комментариям!
До новых встреч!
Источник